Фотопутешествия

по ИНДИИ и НЕПАЛУ

Как мы ходили в Hoom khund в несезон *

Итак, решено – прощай любве- и пищеобильный Ришикеш, прощай сладкая беззаботная жизнь. Неизьяснимый зуд в попе, так свойственый русскому человеку, толкает нас к приключениям. Рано утром, взвалив на плечи не самый легкий рюкзак в моей жизни, я с моим постоянным другом по приключениям, Татьяной М, известной в приключенских кругах русского нета как Татамака, выходим на трассу и садимся в автобус до Карнапраяга. Татьяна уверена, что мы зря послушались полицейкого и сели в этот переполненный автобус, но за час народ рассеивается, следующие 5 часов мы едем в относительном комфорте, если так можно назвать езду по этим русским горкам на подпрыгивающем под тобой и раскачивающемся на поворотах сидении. Как выяснилось, автобус идет даже дальше, до Нандапраяга, города, где мы должны оставить все вещи, предназначенные для автобусных путешествий, и откуда, немного облегченные, должны шагать в сторону пяти горных озер, от озер спуститься к деревне Ван, чтобы пройти трек, известный как путь Керзона, через перевал Куари к Джисомату. В Нанда праяге переночевали в отеле государственной сети GMVN ( 140 рупий за двоих в шестиместном, но пустом номере, удобства – вода, туалет и крыша над головой, хотя, надо сказать, есть в этом отеле и два люкса, но чрезвачайно сырые комнаты нам не понравились). Наш маршрут должен начинаться из Гхата, киломтрах в 20 от Нандапраяга, и утром, оставив лишние на треке вещи (компьютеры, моб. телефоны, лишние рубашки и массу других вещей, не нужных на треке), мы садимся в джип, обычный локальный джип, не букинг, здесь надо очень хорошо различать эти вещи, так по цене они разнятся раз в 30, и через час оказываемся в Гхате. Гхат – достаточно большая деревня, где есть и жилье, и места, где можно подьесть, но подчеркну – чисто индийские места, и еда будет тоже чисто индийская – дал, рис, сабджи, роти. Никаких изысков – это вам не Ришикеш. В Гхате, едва мы вышли из джипа, к нам подходит полицейский и просит зарегистрироваться. Я наслышан о множестве глупостей в этом регионе, в том числе о необходимости обязательного гида, и слегка нервничаю..Но полицейские переписали паспорта и визы, и после не длительной попытки обьяснить нам дорогу, решили, что мы и сами справимся, и отпустили нас на все четыре стороны. Распрашивая по пути дорогу к первому из озер – Суп Талу, мы вышли из города и бодро зашагали вперед по джиповой дороге, по левому ( орографически берегу реки Nandakini . (см. карту ). Через километров 5 подошли к очень красивому месту, где в Nandakini . втекала река, по ущелью которой, как мы думали, и как было изображено на одной карт, должна быть тропа к озеру. Увидели тропу и пошли по ней. Однако не прошло и часа, как появились сомнения в правильности нашего пути. Тропа углубилась в джунгли, уклон реки становился все круче, там и сям попадались обглоданные скелеты животных, что не внушало радости моей спутнице, и в конце концов, через два часа после начала маршрута я понял, что мы засели прочно. Вперед пути не было. Это не наш Кавказ, где имея карту и компас, в черте леса можно пройти почти везде. Здесь джунгли, и без троп здесь не ходят.

маленький храм шивы в предгорьях Гималаев

на тропе

горная река, предгорья Гималаев

на дороге около деревни Гхат

Поворачиваем обратно и спускаемся обратно на дорогу. По пути я думаю, что эта неудача требует серьзной корректировки всего маршрута. Выходим опять к дороге, и пройдя пару километров, становимся на ночевку у реки. Утром становится ясно, что к озерам нам не добраться, и на ходу поменяв маршрут, мы ставим своей целью Hom Kkund – паломническое место на высоте 4050 м, до которого идти дня 3-4. Немного тревожит, что на этой высоте по всем метеопрогнозам еще лежит снег, а ни соответсвующего снаряжения, ни желания этот снег месить у нас нет. Решаем идти, а там посмотрим. К сожалению, обе имеющиеся у нас карты противоречили не только друг другу, но и имели не очень много общего с реальностью, поэтому, когда мы протопали целый день сначала по дороге, а потом по тропе, мы даже не смогли понять возле какой деревушки мы заночевали на одной из сельхоз террас. Мы думаем, что это было где-то под указанной на карте большой деревней Dhar . Как это и бывает при остановках вблизи деревень, к нам сразу сбежались любопытные местные жители, и стали внимательно наблюдать за постановкой палатки, изучать содержание рюкзаков, запасы имеющейся у нас еды. В этой деревне не так давно появилось электричество и телевизоры есть далеко не у всех, поэтому понятно их невинное любопытство.

Индийские дети

жители Гархвала, Индия

деревенские красавицы, горная  Индия

по делам... горная Индия

старушка с горчицей, гархвал, Индия

счастливое детство... Гархвал, Индия

После равнинной жары ночь показалась прохладной. Утром быстро собрались и пошли дальше, рассчитывая попить чая где-нибудь в деревне. Однако тропа обошла деревню, лишь слегка коснувшись ее, и чай мы попили еще через километр, возле нового мандира. Потом тропа нырнула вниз, потом пошла вверх, и часа через три мы пришли в деревню Сутол, последнюю деревню на нашем маршруте, где было два магазина и можно было пополнить запасы продуктов. Автомобильная дорога в Сутол не ведет, поэтому ассортимент в магазинах достаточно скромный, но достаточный чтобы не умереть с голоду несколько дней. Мобильные телефоны не работали по всем маршруту, и хотя местные утверждали, что на высокой горе над деревней связь должна быть, нам позвонить так и не удалось. Несмотря на то, что деревня Сутол лежит на пересечении двух популярных маршрутов, не было похоже, чтобы жители были избалованы вниманием туристов – охотно фотографировались, приглашали на чай и просто были нам рады. Забавно, что в этой симпатичной деревне нашелся профессиональный фотограф-аграрий, который показал нам свою технику, угостил хорошим чаем (в деревне нет дхабы) и рассказал о дальнейшем маршруте.

деревня Сутол, Гархвал, Индия

деревенский быт. деревня Сутол, Индия

жизнь молодых девушек, деревня Сутол, горная Индия

будущие хозяйки. Гархвал, ИНдия

Старушка на пороге своего дома. Гархвал. Индия

малыши. Горная Индия

Выяснилось, что последняя обитаемая деревня с харатерным названием Тартарары всего в трех километрах от Сутола, дальше никто не живет, т.е. дней 5 нас ждет полное автономное плавание. Ввиду малости нашей группы рюкзаки у нас не очень легкие, поэтому набрав продуктов ровно на 5 дней, чтобы сходить к ледникам и быстро-быстро вернуться обратно, прощаемся с дружелюбными жителями и отправляемся в путь. За деревней тропа подходит к двум мостам, один из которых ведет в Тартарары, второй в деревню Ван. Поворачиваем к Тартарары и начинаем длинный и долгий серпантинный подьем по сосновому лесу, и через час подходим к деревне.

деревня Тартарары на треке Хум Кхунд, ИНдия

горная индийская деревня

деревенский быт. горная индия

сельская жизнь. Гархвал, Индия

пастушка. Горная Индия

Местных жителей не видно, поэтому отдохнув и сделав пару фотографий, идем вперед, на поиски воды и места для ночлега. Метрах в 200 за деревней торчал какой-то кусок трубы, из которой тек тонкий ручеек, а еще метрах в 100 тропа разделилась, одна пошла вверх – это наш завтрашний путь, вторая, горизонтальная расширилась в нескольких местах до 2 м, и здесь мы и поставили палатку. Мы находились в полной уверенности что по тропе никто не ходит – за последние 2 часа мы не встретили местных жителей. Но когда мы уже поставили палатку, которая заняла всю тропу, раскидали вещи сушиться и уже даже разожгли костер, впереди на тропе послышались звонкие возгласы. Мы спешно начали собирать вещи – к нам приближалось стадо из сотни овец, а наши пожитки занимали всю тропу. Пастух проявил полное спокойствие при виде нас, и только, как и все местные жители, предупредил, что до озера не дойти, впереди очень много снега.

лагерь на тропе. Трек Хум Кхунд, горная Индия

Но разговорами нас не остановить... Весь следующий день тропа то петляла среди огромных кривых деревьев, то пряталась в бамбуковых зарослях, чтобы к вечеру привести нас к очень красивому месту под названием Лотопари – большую поляну, удобную для отдыха и стоянки. Не совсем понятно, где здесь летом брать воду, но для нас в одной из ложбин образовалось снеговое озеро метров 15 в диаметре. По следам было видно, что этим озером пользовались не только мы, но и местные животные. Вспоминая все, что мы знаем о тиграх, разводим большой костер, и, в надежде, что тигры не любят пищу, которая пахнет дымом, ложимся спать. Утром озеро замерзло. С мыслями о том, что же будет на километр выше, разбиваем лед, готовим чай, собираемся и выходим.

таинственный лес в предгорьях Гималаев. Гархвал, Индия

тропа в бамбуковой роще. Предгорья Гималаев. Индия

Снег не заставил себя долго ждать. В первый же час на тропе стали попадаться заснеженные участки, глубиной местами до полуметра, но утренний наст еще держал, и идти по снегу было легко и приятно. Единствееным следом на тропе были следы ослика, который, похоже, двигался туда же, куда и мы. Странно, что следов человека обнаружено не было, но ослик уверенно держался тропы , которая иногда полностью пряталась под снегом. Тогда только следы нашего парнокопытного друга помогали найти ее. Часа через два после Латопари еловый и рододендроновый лес сменился чахлыми березками, и мы подошли к месту, известному как развилка на Shila Samudra . В этом месте мы увидели первый ледник, и первый настоящий фирновый снег. К сожалению, ослик повернул на Shila Samudra , а нам туда не надо. Снега становится все больше, находить тропу без согревающего душу милого парнокопытного следа становиться все труднее, мы теряем ее каждые 10-15 минут. Но горная тропа – самая логичная вещь в мире, и руководствуясь где логикой, где интуицией мы продолжаем упорно двигаться вперед. Миновали несколько обширных и крутых снеговых полей. Пейзаж начался абсолютно горный – камни, сыпухи, снежники, чахлые березки. К счастью, снег уже раскис, и, то подрубая ступени, то проваливаясь по колено, мы как-то преодолеваем эти снежные поля, не смотря на наше смешное снаряжение – кроссовки и бамбуковые палки. Не знаю, что чувствовала Татьяна, но у меня в желудке становилось холодно, я понимал, что нашими бамбуковыми палочками задержаться при падении будет очень сложно, да и многочисленные следы упавших камней не вызывали радости. А время было к 15 часам – самое время грохнуться какому-нибудь вытаявшему камню. Мы настойчиво искали любое подходящее место для лагеря, но его все не было. Каждый поворот, за котрым по нашим предсталениям должен был быть сухой лес или подлесок, или хотя бы просто сухое ровное место, приводил нас к новым снежным полям. Поэтому, когда я увидел внизу, на реке, подходящее для стоянки место, я повернул вниз. Место оказалось даже лучше, чем я предпологал, безопасное и закрытое от ветра. За час мы построили отличную площадку для палатки и забрались в наш теплый дом. Газовый примус – прекрасная замена домашнему очагу, особенно, когда он горит в углу палатки, наполняя наш домик теплом, а нас – предвкушением горячего молочного риса и чая. К тому же, он дарит надежду подсушить немного мокрую насквозь обувь.

небольшой ледник на пути к Хум Кхунд, Гархвал, Индия

И не поверишь, что в дне спуска вниз - лето. Горная Индия

тропа, занесенная снегом. Горная Индия, Гархвал

лагерь у реки. Путь к озеру Хум кхунд, горная Индия

Утром встали в сумерках. Все дни до этого начинались хорошей погодой, но часам к трем небо затягивало. Даже пару раз пытался пойти небольшой дождь. Но с утра погода здесь всегда прекрасная, поэтому, выпив чая, выходим в рекордное для нас время – 7-30. Впереди, по долине уже узкой горной реки, видна морена и начало ледникового цирка пика Трисул (7120 м). На снегу – наст. Поэтому там, где вчера мы барахтались по пояс в снегу, спускаясь к реке, идем бодро и весело, как по асфальту, и за 20 минут подходим к началу цирка. Зрелище – грандиозное. Дух захватывает. Все-таки, это Гималаи. Хотя сам цирк и не велик, и, наверное, его можно пересечь за час, над ним возвышается почти 3 км. скал, льда и снега, и эта картина завораживает. Кажется, до вершины рукой подать, но мы знаем, что до нее километров 5 по горизонтали и три километра по вертикали. Поворачиваем по ходу движения налево, и по руслу небольшого ручья за 20 минут поднимаемся к паломнической стоянке. Здесь штук 20 хорошо оборудованных мест для ночлега – каждое окружено полуметровой стеной из камней, над каждым – каркас из стволов небольших березок, еще встречающихся здесь, на высоте почти 4 км. Место для лагеря выбрано очень хорошо – со всех сторон защищено от ветра, рядом вода, склон – теплый и солнечный. И прямо перед нами – Трисул во всем своем великолепии. Над лагерем – небольшой мандир. Поднимаемся к нему. Всеми доступными нам способами изображаем любовь и уважение, оставляем конфетку. Завтра нам идти обратно по этому предательскому снегу, то текущему вниз к реке и скалам широкой рекой обледенелого наста, то проваливающемуся под ногами, и на такой высоте, да еще с нашей слабой акклиматизацией – каждый шаг – это огромное усилие и маленькая победа. Очень бы хотелось, чтобы завтра эти маленькие победы сложились и благополучно привели нас вниз – к теплу и благодати чистого соснового леса. Но сегодня жарко, светит солнце, перед нами сверкают ледники и снежники, и мы поднимаемся на левый отрог еще метров на 500, чтобы увидеть и запечетлеть эту красоту во всей ее грандиозности. Однако высота сказывается, и даже без рюкзака приходится вспомнить альпинисткий стиль движения – шаг-вдох-шаг-выдох.

Гималаи

гималаи

вниз, в ущелье. Гималаи, Индия

Но оно того стоило. Налюбовавшись и нафотогрфировавшись побежали вниз. К палатке спустились очень быстро, минут за сорок. И сели думать, что лучше – выйти завтра утром, и с существенным риском, но легко и быстро спустится вниз по насту, или безопасно помесить уже раскисший снег сегодня. После недолгих колебаний решили, что быть мокрыми, но живыми лучше, чем сухими, но не очень живыми, быстро сворачиваем лагерь, говорим этому прекрасному месту, пригревшему нас среди снега и ледников «Намасте» и начинаем движение вниз. Время 13-00. Без проблем проходим несколько крутых снеговых полей, но ранний подьем сказыввается – все труднее топтать этот снег, проваливаясь по колено. Через час солнце скрывается в облаках и становится просто элементарно холодно. Наша одежда, и, особенно, обувь не рассчитаны на плавание в мокром снегу, и мы решаем остановится на небольшой сухой прогалине, посреди занесенных снегом джунглей. После ночевки на леднике сырые джунгли кажутся нам теплым осенним подмосковным лесом, и мы, довольные, засыпаем.

Следующий день проходит без приключений. Идти вниз по хорошей тропе, среди рододендронов и пения птиц легко и приятно, и к концу дня мы приходим к деревне Сутол, где переходим мост и ночуем в лесу огромных гималайских кедров.

Гималаи

отдых у рододендронового дерева, Гималаи, ИНдия

юные помощники. встреча у дороги

вид на деревню Сутол с другой стороны ущелья, горная индия

основатель маленькой деревни у подножия великих Гималаев, Индия

в платке завернут снег из джунглей для игры детям

в рододендроновом лесу

Утром наш путь лежит через небольшой перевал в деревню Ван, через которую проходят почти все туристкие маршруты региона, и где мы рассчитываем переночевать в нормальном отеле, с горячей водой, теплым туалетом, мягкой постелью и другими излишествами цивилизации. Тропа к Вану петляет среди чистых и светлых сосновых и кедровых лесов, в которых как яркие костры горят на солнце огромные рододендроны, в отличие от Кавказа, здесь это большие деревья, высотой 10-15 м., и потихоньку, почти незаметно, мы набирает 1000 м высоты и выходим на перевал. С одной стороны, километрах в 2 лежит большая деревня Канол, с другой такая же большая деревня Ван. Поэтому через перевал идет не просто тропа, а мощеная камнем дорога, по которой жители обеих деревень гуляют туда – сюда по своим надобностям. Однако высота перевала почти 3300 м, и когда мимо нас пробежела местная дама, в праздничном сари, вся в золоте и украшениях, и чуть ли не на шпильках, явно торопясь на светский раут где-то в Каноле, мы, пыхтя под своими рюкзаками, могли только озадаченно и восторженно смотреть ей вслед. Но еще час пути, и мы в Ване.

тропа к деревне Ван, горная Индия

деревня Ван, Гархвал, Индия

деревня Ван, Индия, Гархвал

 

Наши надежды на комфортабельную гостиницу не оправдались – не сезон, и хозяин куда-то сьехал, но после 8 ночевок в палатке, предоставленная нам хозяином дхабы комната на втором этаже, со светом, нарами и личным туалетом на первом этаже, не показалась нам такой уж плохой. К тому же, хозяин дхабы угостил нас омлетом из 6 яиц, далом, чаем и всем возможным дружелюбием, какое только возможно в Индии. Хотя здесь это везде так, нас везде, во всех наших поездках принимали дружелюбно, и почти с любовью. Это в Европе надо сначала доказать, что ты хороший, в Индии надо здорово постараться и доказать, что действительно плохой, чтобы к тебе отнеслись плохо. Утром мы садимся в индийский джип, с виду простую, но очень надежную и неприхотливую машину, и через 5 часов оказываемся в городке Гвалдам, на главной трассе Гарвала и Кумаона, зализывать раны и готовиться к новому треку.

* Текст написан моим спутником Игорем

Практическая информация о треке Хум Кхунд

 

На главную страницу

Алфавитный указатель городов и достопримечательностей

Общение:

Гостевая книга

Контакты:

Татьяна Макаренко
Основной сайт: http://www.fotoputi.com
е-мейл: m_tanya@mail15.com
Skype: tatamaka
ICQ: 333-194-477

Сайт моей попутчицы Веры Адлер

 

Давайте уважать АВТОРСКИЕ ПРАВА!!!
Если Вы хотите использовать текст или фотографии, свяжитесь со мной.