Фотопутешествия

по ИНДИИ и НЕПАЛУ

Переход через 3 перевала. От деревни Мадкот в деревню Собла по древнему пути. Подход к Панчачули

К Панчачули есть два варианта подхода – обычный, джипом до Джарджулы, и далее до Соблы, откуда и начинать маршрут, или воспользоваться где-то упомянутой возможностью, и пройти пешком из деревни Мадкот до д. Сумдум, и далее до Соблы, по древнему пути, связывающий этот район в пору, когда еще не было автомобильных дорог. Немного поколебавшись, выбираем неизведанное. Проблема в том, что это совершенно не туристский маршрут, людей на нем практически нет, расчитывать можно только на себя, а нас всего двое. Утром выезжаем в Мадкот. Ехать всего пару часов, останавливаемся в на окраине поселка, в одном из двух больших отелей. Пытаемся уточнить маршрут. После долгих распросов наметилась нитка – Серагхат – Голфа – Бона – Сумдум – Тиджам – Собла. Общая протяженность 40-50 км, точнее никто не знает. Утром, за полчаса подьезжаем до Серагхата, маленькой деревеньки в 7 км. от Мадкота, на дороге в Джулиби. Узнаем дорогу на Бону. Вверху идет какое-то строительство, то ли электростанции, то ли плотины, и первые четыре км идем по пыльной автомобильной дороге. Наконец-то эта дорога закончилась, и мы шагаем по обычной горной тропе. Впереди – головокружительный подьем к деревне Голфа ( м. 700 подьема на 1 км ), слева – чистая горная река. Час назад мы видели, как в этой реке купались индийские мальчишки, а чем мы хуже ? Нельзя сказать, что вода очень теплая, но терпимая, и, немного поплескавшись, мы еще через полчаса подходим к дхабе, перед самым взлетом к деревню Голфа. Обедаем, чем бог Рама послал, а посылает он всегда одно и тоже – рис, дал, чай, печенье (бисквит, как здесь говорят) и – вверх. Нельзя сказать, чтобы 2 часа подьема по жаре дались очень легко, тропа в деревню Бона обходит деревню Голфа, и у нас просто нет сил глянуть, что это оно такое.

у края вечности. Жизнь в Гималаях

Кумаонский дом жительница кумаонской деревни

тропа в деревню Бона

Кумаонская девченка

деревня Бона, Кумаон

сельскохозяйственные поля Кумаона

Продолжаем движение и еще через 2 часа приходим в Бону, небольшую деревню, окруженную ярко-зеленым террасами полей. Падаем на ночевку где придется, а именно на площадке перед давно нерабатающим отелем KMVN . Несколько местных парней показали нам, где можно набрать воды, и быстро улетучились, за что мы были им очень благодарны. Утром начало тропы не вызывало сомнений – мы бодро идем вверх и вверх по указанной нам тропе, и через четыре часа оказываемся в абсолютных джунглях. Закрадывается сомнение – тропа, хотя и древняя, но, сомнительно, чтобы предполагала почти скальное лазание через джунгли. Но вокруг красиво. Сосны, рододендроны, метрах в ста – огромный водопад. Раз уж нас занесло в такую глушь – здесь и обедаем. И поворачиваем назад. Искать правильную тропу. Почти час идем обратно, пока внутренний голос не говорит – здесь. Правильная тропа, как часто бывает, начинается множеством мелких ответвлений, которые где-то выше, конечно, сольются в одну, нормальную и хорошо натоптанную, но здесь внизу, среди множества мелких тропок надо просто знать правильную. Или догадаться. Мы догадались. Через полчаса все сомнения развеялись. Ясная и однозначная тропа ведет круто вверх, где мы надеямся увидеть мандир, и спуск с перевала в следующую долину. Но тропа выводит на гребень и ведет дальше, по гребню, среди замечательного соснового леса. И все бы хорошо, но как нас и предупреждали, на всем пути до перевала нет и не будет ни капли воды. С грустью думаю о сухой ночевке. У нас есть два маленьких помидора. И эта вся вода. Конечно, сутки без воды и еды можно и продержаться, но не хочется начинать маршрут с такой глупости. Понимаем, что, когда нам говорили выходить пораньше, то имели в виду именно это – до перевала и до воды надо идти весь день. Но выбора у нас нет, и мы упорно продолжаем идти – ведь в горах еще весна, вверху полно снега, не может быть, чтобы мы не наткнулись на ручей, ручеек, лужу, в конце концов. И, о чудо. В красивейшем месте, уже на границе зоны леса, среди величественных скал и альпийских лугов мы выходим на место стоянки, где есть место ровно на одну палатку и журчит спасительный ручей. До темноты минут двадцать. Быстро ставим палатку, готовим ужин. Вокруг – просто неописуемая тишина. После наших последних дней то в городах, то возле населенки эта тишина поражает. Мы достаточно высоко, наверное, за 3000 м, на этом маршруте у нас нет точной информации о расстояниях и высотах, и яркие созвездия, не очень знакомых нам очертаний, служат нам наградой за безрассудство. Утром за два часа доходим до перевала. На привале, когда мы лежим на траве, на нас неожиданно пикирует огромный орел. Нам показалось – размах крыльев метра два. Но когда мы испуганно вскочили, испугался больше нас и свечой взмыл вверх. Добыча оказалась не по зубам.

На перевале – мандир. Как и было нам обещано – сбиться с тропы здесь невозможно.

Вид с перевала. На лугу пасутся овцы

Мандир на перевале

Тропа переходит через перевал и весело бежит вниз, в долину красивой реки, к мосту через эту реку.

цветущее рододендроновое дерево

живописная долина

над холмами. Предгорья Гималаев, Кумаон

цветущие джунгли, Индия

в кедровом лесу, Индия, Гималаи

Не только здесь мост через реку служил нам ясным и четким подтверждением – мы на правильном пути. Обедаем у реки, и в 12 часов начинаем подьем на второй перевал на нашем пути. На этот раз из долины реки ... в долину реки ......Что интересно, ни одна из этих долин не проходима вниз по течению. Это кажется странным, но факт остается фактом – люди там не ходят и троп нет. К сожалению, и через наш второй перевал люди, вероятно, сейчас ходят не очень часто. Тропа постоянно исчезает то на травяных склонах, то на осыпях, двигаемся буквально «на ощупь», хорошо понимая, что потеря тропы эквивалентна возвращению, чего очень, и очень не хочется. И вот, наконец-то, через 5 часов такого слепого подьема выходим на перевал. На большинстве перевалов Камаона стоят мандиры, поближе к небу, на этом мандира нет. Это еще раз подтверждает наше предположение, что через этот перевал люди ходили очень давно. Погода испортилась, холодно, одеваемся и начинаем спуск. Спусковая тропа уходит влево, в сторону верховья реки, я думаю, что это хорошо, так как завтра – следующий перевал, и чем меньше высоты сбросим мы сейчас, тем меньше будем набирать завтра. Долина более обитаема – внизу отара овец, видны явные пастбища. Тропа начинает раздваиваться и разчетверяться, но каким чудом мы опять выходим к мосту. Место для ночевки находим в рододендроновых кустах – здесь уже высоко, и гигантстких деревьев – рододендронов нет. У нас не очень много газа, и, по возможности, мы стараемся готовить еду на костре, но сухие ветки рододендронов – не самое лучшее топливо, да, и вообще, в Гималаях нет хороших дров, ничто здесь не горит так, как наша среднерусская сосна. Может быть, поэтому и лесные пожары здесь редкость. Наша ночевка в паре часов от ледника, поэтому утром решаем сбегать и посмотреть, что это за ледник. За час доходим до большой зеленой поляны перед ледником, где с удивлением обнаруживаем целый бывший лагерь на палаток 20. Быстрое обследование показыввает, что лагерю один год, что были и европейцы, и скорее всего, это лагерь альпинистской экспедиции, с портерами, едой, виски и изобилием зубных щеток. Обращаем внимание, что белые сэры не пили всякую гадость, а исключительно ром Old Monk , который среди всей индийской гадости считается, все-таки, лучшим.

вид на ледник

Погода быстро портится, горы затягиваются облаками, поэтому делаем пару снимков и бежим вниз, где нас ждут уже собранные рюкзаки для рывка к последнему перевалу. Тропа к перевалу круто поднимается среди скал, снежников и ручьев, и это именно тропа к перевалу – ясная, четкая, хорошо видимая и протоптанная. Душа отдыхает. Два часа подьема – и мы на перевале, возле относительно большого и ухоженного мандира. Оставляем 10 рупий на хорошую погоду, фотографируем, сьедаем шоколадку и начинаем спуск. Довольно быстро и просто спускаемся к стоянке местных чабанов, camping ground , как принято обозначать на здешних картах. От стоянки идет две тропы, расслабились, и выбрали неправильную. За что поплатились скачками с рюкзаками через рододендроновые заросли и головокружительным спуском по звериной тропе. В какой-то момент наши дороги разошлись – у зверей свои интересы, у нас – свои, и немного поупражнявшись на свежей средней осыпи мы вышли на большой снежник, заполнивший все ущелье ручья. Десять минут спуска по этому снежнику – и опять чудо – мы выходим на ту, потерянную нами большую тропу. Можно расслабиться, и мы замечаем, как красива эта долина по сравнению с предыдущими. Огромные сосновые боры, огромные рододендроновые цветущие деревья. Пол часа движения по тропе, и мы заходим в лес из огромных, прямо исполинских сосен, среди которых, как костры, полыхают рододендроны всех оттенков – от бледно-розового, почти белого, до темно-красного. На ночевку останавливаемся на краю огромной, метров 300 в диаметре круглой поляны.

рододендроновая сказка

лагерь

водопады в сказочном лесу

Впервые, с начала этого перехода через три перевала, вечером тепло и комфортно. Развели огромный костер, пьем спирт с медом. Засыпаем довольные – было непросто, но мы прошли эти перевалы, наверное, первыми из европейцев, не считая, конечно, картографов-англичан. На следующий день, за несколько часов, доходим до деревни Сумдум. По реакции жителей понимаем, что европейцев здесь, точно, никогда не видели. Окружены вниманием и любопытством, пьем чай, фотографируем, покупаем местного, домашнего меда, который нравится нам больше обычного, заводского – менее сладкий и более ароматный.

жители восточного кумаона. деревня Сумдум

деревня в восточном Кумаоне, Индия

Половина непалка, половина индианка Испуг и любопытство

мама и дочка. Быт индийской деревни мама с младшей пятой дочкой

быт кумаонской деревни. Индия, Уттаркханд

Деревня Собла, Кумаон

стар и млад. Кумаон, Индия

деревенская красавица

Следующая деревня – Тиджам, где нас тоже встречают хорошо, но это уже цивилизация – в деревне стоит воинская часть и до Соблы, в которой уже есть автомобильная дорога, меньше часа пешком. Беспримерный поход через три перевала по полной ненаселенке закончен.

ночевка в дремучем лесу. Трек в Гималаях

горные тропы. Индия

долина перед грозой

соломенная деревня. Индия

Мы едем в Джарджулу получать пермит для нашего следующего трека к вершинам Панчачули, проходящего в пограничной зоне.

 

* текст написан моим спутником Игорем

На главную страницу

Алфавитный указатель городов и достопримечательностей

Общение:

Гостевая книга

Контакты:

Татьяна Макаренко
Основной сайт: http://www.fotoputi.com
е-мейл: m_tanya@mail15.com
Skype: tatamaka
ICQ: 333-194-477

Сайт моей попутчицы Веры Адлер

 

Давайте уважать АВТОРСКИЕ ПРАВА!!!
Если Вы хотите использовать текст или фотографии, свяжитесь со мной.