Фотопутешествия

по ИНДИИ и НЕПАЛУ

Племена голубых гор

Думаю, еще не одно поколение наших соотечественников будет приезжать в таинственные «Голубые горы» Нильгири под впечатлением от книги Елены Блаватской. В поисках загадочного племени добрых волшебников тоддов, которым неизвестно понятие лжи, их верных спутников баддагов и страшных карликов курумбов, злобный взгляд которых отправляет на тот свет неугодного человека. Сейчас, спустя 140 лет история Блаватской читается как сказка, но в Индии, сохранилось очень много необыкновенного, кажущегося в нашем рациональном мире невозможным, и в этой стране начинаешь верить в чудеса. И, оказываваясь в Нильгири, начинаешь искать волшебство.

К сожалению, глядя на сегодняшние Нильгири трудно представить, какими были эти горы 180 лет назад, когда сюда пришли первые англичане. Ведь издревне индийцы считали Голубые горы священными, здесь, по их мнению была обитель богов и демонов, в которую людям вход запрещен. Но что британцам до религиозных чувствам аборигенов, они, как подметила Блавацкая «не верят в могущество богов, зато все плохо лежащее всегда должно принадлежать им - по божественному праву». К тому же никогда не мешает расширить свои владения, и заодно поднять свой авторитет на индийской земле.

И вот, в 1818 году англичане отправляются за большой водопад, за которым начинаются Голубые горы. Из-за водопада, по поверию, еще никто из индийцев не возвращался живым – даже боги не прощают непрошенного вторжения в их владения. Поэтому, естественно, что никто из местных жителей не принялся сопровождать смелых британцев – сколько богатств те не сулили, какой расправой ни грозились.

В те времена склоны гор были были совсем не такие, как сейчас. Неприступные скалистые подступы, которые были разрушены при строительстве дорог в Нильгири, густые джунгли полные диких животных и змей, вместо чайных плантаций. Вышло так, что двое из англичан, потерявшись в лесу после встречи со стадом диких слонов, через 9 дней блужданий по джунглям, голодные и изнеможденные поднялись на гору Додабетта, в районе современного Уути. Здесь они, уже отчаявшиеся найти людей в этих горах, встретили «королей Нильгири», племя тоддов. Тоддам, по словам Блаватской, не было известно понятие воровства, корысти, и уж не говоря о насилии. Поэтому они не причинили вреда изнеможденным странникам, выходили тех, и велели своим помощникам из племени баддагов проводить англичан вниз, в деревню где их ждали друзья. Погибни эти двое британских героев от лап диких животных, или от рук племени злых курумбов, возможно открытие Нильгири было отсрочено, но не намного. Европейскому уму трудно отступить, не докопавшись до истины.

Англичанам, пришедшим сюда вслед за первопроходцами, пришелся по душе местный климат. Комфортная температура днем, и прохлада ночью, практически полное отсутствие москитов и других надоедливых насекомых – Нильгири оказались поистине райским краем в Южной Индии. Холмы начали застраиваться виллами, дикие леса вырубались и на их месте появлялись чайные и кофейные плантации. Теперь королями Нильгири становились англичане, а племена уходили дальше и дальше. Но Нильгири - совсем небольшие по площади горы, поэтому им приходилось мириться и мирно сожительствовать с претеснявшими белыми людьми, взявшихся править их горами.

Какие чудеса рассказывает Блаватская про местные племена! Племя тоддов в ее представлении – настоящие добрые волшебники, вылечиващие людей от любых болезней. Действительно, корни тоддов, до сих пор неизвестны. По описанию это высокие светлокожие красивые люди. Они не преклонялись никаким богам, но очень чтили огромных буйволов – буффало. Вся жизнь тоддов мужчин была подчинена их буйволам – они пасли стада на лучших горных пастбищах, стрили храмы, посвященные буйволам, и по всем вопросам спрашивали совета этих могучих животных, считая что буйволы знают мир лучше людей. Питались тодды исключительно молоком своих буйволов и дарами леса. Вторым большим племенем, издревне заселявшим Нильгири, были земледельцы - баддаги. Они чтили тоддов выше своих богов, преданно служили им, обращаясь к ним как к высшей силе в случае случавшихся бед. А рядом жило еще одно интересное племя – курумбы. Безобразного вида карлики - как описывает из Блаватская, жили в гнездах и норах в лесу, знали повадки животных и птиц, но что самое основное – обладали плохим глазом, по нашему – умели сглазить человека так, что тот быстренько отправлялся в мир иной. Сглазить они могли кого угодно, даже не веривших в эти сказки англичан, но только не тоддов. При виде тоддов карлики падали на землю и корчились от ужаса, хотя тодды никогда не использовали никакого оружия и были внешне очень безобидны. Зато, если кто из охотников не поделит с курумбами слона, убитого на их территории, или не поделится урожаем – куррумбы использовали только один способ навести на человека беду – послать ему смерть.

Такая интересная компания жила в Нильгири во времена вторжения сюда англичан. Сейчас горы не узнать. Широкие долины засажены чайными плантациями, джунгли сохранились только на скалистых вершинах и в обрывистых каньонах. По склонам гор раскиданы сотни небольших деревень, жители которых заняты на чайных и овощных плантациях. Во все деревни проложены отличные дороги и регулярно ходят автобусы. Ярко зеленые горы, широкие долины выглядят очень живописно, их сравнивают со Швецарией. Пожалуй, Нильгири даже живописнее предгорий Гималаев, но все же чрезчур окультурены и густозаселены.

Но не подумайте, что основные жители гор – племена. Здесь живут индийцы. Племена по прежнему живут своими колониями, считаются людьми «вне касты» и практически не смешиваются с другими народностями. Но они являются меньшинством в Нильгири.

Мне, как, я думаю, и любому, прочитавшему книгу Блаватской, захотелось посмотреть на тоддов. Местные жители на мой вопрос о них растерянно пожимали плечами, услугами гидов, бродящих в Утти около автовокзала, конечно, пользоваться не хотелось. Ведь с гидом не чувствуешь себя открывателем. Чтобы узнать, где же можно найти потомков племени тоддов, я поехала в Музей Племен в поселке Паллада. Музей посещает мало народа – несколько человек каждый день, поэтому специально для меня открыли зал, где собраны хозяйственные мелочи, орудия труда и охоты, музыкальные инструменты, одежды и фотографии разных племен. Юноша, который ходил со мной, слабо разбирался в вопросе, и каково было мое разочарование, когда, осмотрев музей и зайдя в офисное здание, я выяснила, что у музея сейчас нет директора, и поговорить про племена мне совершенно не с кем. Но я все-таки узнала название одной из деревень, где живет племя тоддов, и отправилась туда.

Исторически тодды жили в интересной формы домах – как бы цилиндрообразных, сделанных из бамбука. Но деревня, в которую я приехала, оказалась совершенно современного вида. Мужчин, когда я пришла, в деревне не было, они, как я потом узнала, ушли со стадом буйволов, и должны были вернуться только в 6 вечера. Две женщины сидели на поляне и вышивали традиционные платки – все, как должно быть у тоддов. Они подозвали меня, я села рядом на поляне и стала ждать развития событий. Обычно небольшие индийские деревни встречают очень радушно, а тут ко мне отнеслись достаточно холодно, без интереса. Подходили девушки, одетые как обычные индийские деревенские девушки, одна из них говорила по английски, и в ее обществе я и провела несколько часов в деревне. Девушка очень удивилась, что я пришла одна, и первым делом предложила мне купить традиционную шаль, расшитую женщинами. Потом принесла свадебный альбом, и мы принялись рассматривать его. Раньше в племени тоддов процветало многомужество, когда все братья женились на жене старшего. Хоть сейчас многомужество ушло в прошлое, все таки брачная традиция тоддов сильно отличается от индийской. Молодые люди, выбранные родителями, начинают жить вместе, и если девушка делается беременной, они женятся. Если нет – они продолжают жить вместе, не женясь, а могут и вовсе разойтись. Этот обычай очень гуманен для строго традиционной Индии, где практически не практикуются разводы. Дома современных тоддов очень похожи на индийские – небольшая кухня с глиняным очагом и полками металлической посуды, натертый смесью глины и навоза теплый пол, одна большая кровать в комнате и телевизор. Только отсутствие индийского алтаря говорит о том, что вы не в индийском доме. В деревне сохранился только один традиционный дом с маленькой низкой дверцей, в нем кухня совмещена с комнатой, но тут тоже есть электрический щит и телевизор.

я среди девушек племени Тода, Нилгири

жилище племени тода, Нилгири

К храму тоддов, стоящему на окраине деревне, женщинам нельзя подходить близко. Но женщин других народностей, тодды видимо не считают за женщин, и позволяют им ходить около храма.

храм тоддов, Нилгири

храм тоддов, Нилгири

священные буйволы тодов

Большим потрясением для меня в деревне была ситуация, когда я хотела сфотографировать пожилую женщину, мать «отца племени», а она попросила деньги за фотографию. Да, время все меняет... Нынешние девушки тодды совсем не такие светлокожие красавицы, как их описывает Блаватская. Пожилые женщины более красивы и благородны, а в молодых можно только догадываться о чертах былого величия их племени.

женщина из племени тоддов, Нилгири

мужчина из племени тодов

девушки из племени тода, Нилгири

Возможно, на каком-то этапе произошло частичное смешение племени тодов с индийцами, и с этим связаны такие изменения. За пару часов, проведенные в деревне, я сдружилась со многими девушками, и под конец устроила им большую фотосессию. Перед фотографированием девушки бежали в дом и накидывали на плечи традиционные шали, чтобы сохранить «лицо племени» перед камерами. Когда я уезжала, три девушки в окружении кучи детей проводили меня до автобуса, и мы простились друзьями, но в целом в деревне тоддов я не ощущала такой искренней радости, как в простых индийских деревнях, не избалованных вниманием.

Гораздо более примечательна одна встреча, случившаяся с нами на границе джунглей и чайных полей. Мы как раз неудачно попытались спуститься в джунгли, чтобы подойти к водопаду Катрин, но на тропе встретили дикого бизона, и, не зная, как обойти его, возвращались назад. Тут мы заметили двух странных мужчин, спускавшихся вниз. При виде нас они испуганно остановились на тропе – примерно как мы несколько минут назад при виде бизона. Почему-то, заметив их угрюмый взгляд и коренастое сложение, мы сразу поняли, что перед нами курумбы. Мы попытались предупредить их, что за поворотом на тропе стоит большой буффало, но они нас не поняли. И мы стали наблюдать за ними. Повернув за поворот, где стоял зверь, мужчина, шедший первым, отскочил назад. А второй курумба, более крепкий на вид, стремительно схватил палку, залаял, как собака, и, пригнувшись, стремительно побежал в сторону бизона. Это действо, разыгравшееся в течение буквально одной секунды, потрясло меня. Испуг первого мужчины и моментальная реакция второго. Бизону ничего не оставалось, как развернуться и пойти вниз по тропе, идущей в густых джунглях, с которой практически нет схода. Через некоторое время мы осторожно последовали за ними, слыушая хруст веток и собачий лай, доносящийся с уходящей вниз тропы.

курумбы

Также гораздо сильнее, чем встреча с тоддами, запомнилась встреча с еще одним племенем, живущим в Нилгири – племенем кота. Племя кота, по словам Блаватской, в прошлом веке славилось тем, что обладало рецептом прочной стали, и ножи, сделанные кузнецами племени, ценились гораздо выше, чем швейцарские. Кроме ножей коты были знамениты музыкальными инструментами. Образцов ножей в музее племен не оказалось, но зато музыкальные инструменты нам выпало посмотреть и послушать на празднике, посвященном матери. Насколько я поняла, следуя религии котов, мать и отец для них – божества. Близкая ситуация и в индуизме, в котором множество различных божеств и есть храмы, посвященные матери. Такой храм стоит и в деревне племени котов, вход в него разрешен женщинам только 1 раз в 2 года. Поэтому в этот день в деревню съехались представители племени, живущие в других деревнях и в городах.

племя кота, нильгири

старушка из племени кота в праздничной одежде. на шее ожирелье из серебряных индийских монет 19 века с изображением правящих в то время британских королей.

Нас встретили очень тепло, можно сказать, по-семейному. Сначала нас сопровождал колоритного вида старичок в белых одеждах, с бамбуковой тросточкой в руках.

племя кота, нильгири

Он велел нам оставить туфли около его дома – все в деревне ходят босые, и проводил на площадку, где начинались танцы.

праздник в племени кота. Нильгир, Индия

праздник в племени кота. Нильгир, Индия

праздник в племени кота. Нильгир, Индия

Как у многих народов, традиционные танцы нильгирского племени кота представлют собой хоровод, с определенным ритмом и размером шагов. Сначала танцевали мужчины, потом женщины.

праздник в племени кота. Нильгир, Индия

праздник в племени кота. Нильгир, Индия

праздник в племени кота. Нильгир, Индия

Мы общались, фотографировали, нас приглашали в дома, угощали сладкими пончиками из рисовой муки. Понятное дело, ведь других гостей – индийцев, не говоря уж о евроейцах, на празднике не было.

девушка из племени кота на пороге своего дома

в доме котов

Когда я подходила к кому-нибудь из тодов с фотоаппаратом, все очень поддатливо, без ужимок и стеснения они фотографировались.

 

пуджари из племени кота

пожилая женщина с характерной прической и пучком скрученных волос, племя кота, Нилгири

праздник в племени кота. Нильгир, Индия

праздник в племени кота. Нильгир, Индия

К концу праздника приехали журналисты из Ооти, привезли газеты с фотогафиями деревни и отдельных жителей, и я поняла, что жители привыкли спокойно относиться к вниманию прессы. Индийское правительство проводит политику положительной дискриминации племенных народов, которые в среднем менее развиты, чем индийцы. В наше время в Индии принята система обязательного образования, но многие дети из племен не заканчивают школы и поэтому в будущем не имеют нормальной работы. Мужчины из племени котов, например, в основном работают носильщиками – кулями или занимаются земледелием. Но кто же во время праздника думает о таких мелочах, как работа! Все танцуют, поют, радуются друг другу. Когда мы покидали деревню котов, один из старичков настойчиво пригласил меня в дом, и, тщательно выбирая, набрал целый пакет сладких рисовых пончиков. С пакетом вышла отдельная история. В Нильгири жители стараются не использовать пластик, поэтому, чтобы найти для меня полиэтиленовый пакет, старичку пришлось оббегать всю деревню. Перед тем, как положить каждый пончик, он его внимательно разглядывал и чуть ли не обнюхивал, не дай то бог ошибиться! И с большим пакетом в руках он отправился провожать нас, как родных, до ближайшей большой деревни.

деревня, в которой живет племя кота, нилгири, Индия

Такой небольшой рассказ о современных нилгири, которые, к сожалению, сейчас совсем мало напоминают о таинственных «голубых горах» Е. Блаватской.

 

На главную страницу

Алфавитный указатель городов и достопримечательностей

Общение:

Гостевая книга

Контакты:

Татьяна Макаренко
Основной сайт: http://www.fotoputi.com
е-мейл: m_tanya@mail15.com
Skype: tatamaka
ICQ: 333-194-477

Сайт моей попутчицы Веры Адлер

 

Давайте уважать АВТОРСКИЕ ПРАВА!!!
Если Вы хотите использовать текст или фотографии, свяжитесь со мной.