Фотопутешествия

по ИНДИИ и НЕПАЛУ

Бандипур (Bandipur)

город Бандипур (Bandipur), Непал

Через 7 месяцев совместного путешествия мы с Верой решили взять «тайм-аут» и некоторое время по пожить по отдельности. Вера направила свои стопы в район Лантанг в трек, а мне захотелось отдохнуть от новых впечатлений, и почти 10 дней я спокойно прожила в Покхаре. По утрам, пока все спят, гуляла по городу, а дни проводила в саду гестхауза за книжкой или за компьютером. Но вот настало время, когда жажда новых впечатлений вернулась, и я решила отправиться в сторону Катманду, где нам нужно было завершить дела с индийской визой. По дороге в Катманду я решила посетить какой-нибудь интересный город, и выбор пал на город королей – Горкху. В Покхаре я зашла попрощаться к хозяину книжного магазина, к которому часто захаживала смотреть книги, и случайно спросила его, не знает ли он интересный город между Покхарой и Катманду. Бандипур – сказал он мне, старый 300-летний город, расположенный среди холмов, похож на район Тамель в Катманду: мощеные мостовые, высокие дома, построенные век назад. Это сравнение со старым городом Катманду, к тому же воплощенном в маленьком горном городке, на ходу поменяло мои планы, и я решила отправиться в Бандипур.

Бандипур – говорила я кондукторам, наперебой зазывавшим в свои автобусы на « bas station », и в ответ встречала удивленные взгляды. Бандипур находится в 8 км от основной трассы Покхара – Катманду, и в билетной кассе мне посоветовали поехать на автобусе до города Думре , и там сделать пересадку Автобус ехал очень медленно, мы останавливались около каждого пассажира на дороге, и кондуктор проявлял чудеса гостеприимства, буквально за руки затаскивая их в свой автобус. Некоторым из них, как мне казалось, было совсем не по пути с нами – так упорно они сопротивлялись, но устоять перед натиском этого курносого юноши никто не мог. Из за постоянных остановок 60 км от Покхары до Думре мы ехали почти 3 часа.

В Индии и в Непале без кондуктора не ходит не один автобус, «маршрутное такси» и «локал джип», и это совершенно необходимый в пути человек. Задача кондуктора не только собирать деньги с пассажиров, но и контролировать движение автобуса – свистом или громким стуком по потолку он дает знак водителю, чтобы тот остановил автобус. Плюс к этом кондуктор следит за комфортом своих подопечный. Например, если в автобус входят 2 человека, едущие вместе, то кондуктор пересаживает сидящих по одному, чтобы не разлучать пару. Он помогает пассажирам загрузить – выгрузить вещи из автобуса – многие перевозят в мешки с зерном, с вещами, а недавно со мной ехал юноша, который вез 8 больших коробок с яйцами. А во время движения кондуктор проявляет чудеса эквилибристики. Стоя на нижней ступени автобуса, а телом свисая наружу, он на ходу спрашивает у стоящих на обочине пассажиров, куда они держат путь, чтобы, если им по пути, остановить автобус. А чтобы обилетить едущих на крыше автобуса пассажиров (здесь езда в багажнике на крыше - обычная практика), он на ходу, ставит ногу в проем открытого окна автобуса и залезает на крышу.

Выйдя в городе Думре я нашла джип до Бандипура, но он оказался уже забит людьми, и водитель предложил мне поехать на крыше, вместе с моими вещами. Я с радостью поддержала эту идею – на крыше с ветерком ехать гораздо приятнее, чем в набитом битком салоне. Местные женщины на крыше обычно не ездят, этот способ передвижения популярен среди молодых юношей, и вот, в окружении их я отправилась в путь. Обстановка на крыше мне понравилась – мои спутники не одолевали меня вопросами, откуда я, как долго в Непале, как мне нравится Непал, нужен ли мне гид, что случалось повсеместно в Покхаре, а отнеслись без повышенного внимания и вместе с тем дружелюбно.

Джип оказался ненадежным, по дороге он постоянно ломался, поэтому 8 км мы ехали почти 1,5 часа. У меня даже возникала мысль пойти пешком, то тяжелые рюкзаки остановили эту идею. К слову сказать, местные жители, что в Индии, что в Непале не любят ходить по дороге пешком. Когда джип в очередной раз сломался, до Бандипура оставалось всего 2 км, все мужчины из салона вылезли и, открыв багажник, стали причину поломки. Обсуждение заняло довольно много времени, и никому не пришло в голову дойти эти 2 км пешком, что вышло бы быстрее, чем ждать, пока починят машину.

Зато по автобусным дорогам любят ходить европейцы. Джип обогнал двух французов (как потом выяснилось) преклонного возраста, которые с большими рюкзаками, опираясь на телескопические палочки поднимались по асфальтовой дороге в Бандипур. Было очень жарко, а они шли в треккинговых ботинках, которые сами по себе очень теплые для лета.

Самым неожиданным первым впечатлением от Брахтипура оказалось то, что я встретила здесь очень много европейцев. В основном, они сидели в кафе, и, попивая пиво, и глядели по сторонам. Сам город оказался очень приятным, как и обещал мой друг из книжного магазина, и, оставив рюкзак около женщины, которая сидела на мостовой и прошивала матрас, я отправилась искать гест-хауз.

Бандипур похож на маленький средневековый городок, которых немало в матушке Европе. Но здесь колорит дополняется еще и тем, что города, практически не коснулся прогресс. В нем по прежнему только пешеходные улицы, по которым не ездят даже мотоциклы, по ним ходят женщины в национальных одеждах, на старинный лад обматывая талии широкой тканью, хозяйки уличных забегаловок по утрам лепят пельмени и готовят чай для зашедших посудачить горожан. 4-этажные кирпичные дома с каменными крышами стоят стена к стене, образуя длинную улицу, узкие окна высотой во всю стену комнаты- от пола до потолка, украшены резными наличниками, а мостовая улицы замощена плоскими плитами. Город очень маленький, и новые здания сделаны в стиле старины и гармонично вписываются в общий стиль. Поэтому Бандипур производит очень целостное впечатление небольшого старинного городка.

город Бандипур (Bandipur), Непал

Почти в каждом доме на Bandipur Baaar предлагаются комнаты, но оказалось, что старый город романтично выглядит снаружи, а изнутри комнаты плохо отвечают европейским понятиям о комфортном жилье. Окна без стекол, закрываются деревянными ставнями, темные комнаты со старыми деревянными кроватями, обшарпанные стены. А туалет и душ – в небольших пристройках на улице. Я привыкла в Покхаре комфорту – чистым, светлым комнатам, с душем и постельным бельем, и вкушать местный колорит в темной коморке мне не хотелось. В результате я нашла маленькую комнатку в одном из внутренних дворов, со стеклами и решетками на окнах – что меня порадовало больше всего, и, бросив вещи, пошла на улицу ловить последние лучи солнечного дня.

А на улице гуляла свадьба. Музыканты выдували свадебные мелодии, а два танцора зажигательно плясали около шатра, в котором проходила церемония. Я пошла фотографировать музыкантов, танцоров, общаться с гостями, и удивилась, что европейцы спокойно сидят за столиками в кафе, не придавая должного внимания столь знаменательному для маленького города событию. Но вскоре аппетит разыгрался и во мне, и в одной из маленьких забегаловок я увидела многоэтажную кастрюлю, в которой обычно готовят «мо-мо», и зашла туда. «Мо-мо»- непальское (или тибетское) блюдо, похожее на наши пельмени, но не вареные, а приготовленные на пару. Я села за длинный деревянный стол с местными женщинами, которые кормили маленького ребенка, сидящего посреди стола, лапшой «магги», и под их веселые шутки и обсуждения принялась за обед.

обед в маленьком непальском рестаранчике, Бандипур

Утолив аппетит я отправилась посмотреть, как развиваются события на свадьбе. Жених в окружении своих родственников сидел на улице, музыканты играли веселую музыку, два молодца зажигательно танцевали. Меня, как единственную европейку, проявившую к ним внимание, настойчиво попытались затащить в танец, и тут я пожалела, что рядом нет Веры – любительницы потанцевать на свадьбах. Она бы не упустила случая порадовать непальцев зажигательным танцем посреди улицы.

непальский духовой инструмент "нарсуна", длиной 1,5 метра

Около свадебного шатра царила веселая праздничная обстановка, а в внутри него было все иначе. Невеста с гостями совершала очередной свадебный обряд – ей в руки давали завернутые в яркие обертки мелочи, а она в свою очередь передавала их в руки подходивших к ней гостей. Гости перед тем, как принять дар от невесты, клали в специальное блюдо деньги, а после – кланялись ей в ноги. Но невеста, кажется, ничего вокруг себя не замечала. Подруга, сидевшая рядом с ней, руководила ее руками, а бедная девочка плакала у нее на плече. Невесты на непальской свадьбе, как и на индийской, наряжены в ярко-красные сари, на руках, шее, волосах – красивые украшения, но что может украсить девочку, когда она рыдает!

К слову сказать, требования к красоте тут отличаются от принятых в нашем обществе. Например, недавно я общалась с юношей, который говорил о своей симпатичной 17-летней жене:. "она некрасивая, у нее темная кожа". Относительно нас непальцы смуглые, и я никогда не обращала внимания на то, насколько темнее или светлее их кожа относительно друг друга. А для непальцев это важно - иногда, показывая мне малютку, счастливые родители отмечали: "у нее светлая кожа, почти как у тебя". Я не сразу поняла, что такая девочка заведомо считается красивее ее темнокожей подружки, и ее легче будет выдать замуж.

невеста на непальской свадьбе

И вот настал решительный момент – церемония в шатре закончилась, и рыдающую невесту, которая едва стоит на ногах, поддерживая с двух сторон под руки, ведут к машине жениха, чтобы увезти в его деревню. Возглавляют процессию музыканты, играющие свадебную мелодию, танцующие гости, за невеста в окружении плачущих родственников и подруг, а сзади идет жених. Юноша чувствует себя гораздо увереннее, чем девочка, даже общается с гостями.

свадебная процессия провожает невесту из родного города в город жениха

Свадебная машина, на которой приехал жених, богато украшена цветами. Около нее проходит еще один этап церемонии. Жених садится в салон, а женщина с кувшином обходит машину, поливая землю, а затем несколько кругов вокруг машины проходит невеста и ее родственницы – все одетые в красные сари. Невеста посыпает машину лепестками цветов (точнее, за нее это делает ее мама, которая крепко держит девочку под руку – бедняжка все плачет), а в руках у некоторых женщин – блюдо, на котором горят свечи. После завершения обряда невесту сажают к невозмутимо ждущему жениху. Кажется, девочка вне себя от горя, голова ее в изнеможении падает на колени и она продолжает плакать. Но ее поднимают – родственникам необходимо сделать заключительные памятные кадры «молодые в машине». Затем боковые стекла машины закрывают тканью, чтобы не было видно лиц молодоженов, и, провожаемые родственниками невесты и жителями города, которые собрались, чтобы поглазеть на завершение церемонии, молодожены уезжают в дом жениха, где их ждет продолжение праздника. Гости со стороны жениха садятся в большой автобус и улицы Бандипура, только что наполненные толпой праздничного народа, опустевают.

центральная улица в городе Бандипур, Непал

Больше 95% непальских свадеб традиционно совершаются по выбору родителей, очень отличаются от европейских, и производят на нас сильное шокирующее впечатление. Хоть гости, с которыми мы общались, уверяют, что слезы невесты - это дань традиции, на самом деле она счастлива, глядя горькие рыдания девочек, в это трудно поверить. Гораздо легче представить себя на месте невесты и понять ее страх перед совершенно новой для нее жизнью в чужом городе, в новой семье, с незнакомым мужчиной, который зовется теперь ее мужем.

Хотя, когда я была в гостях у женившегося пол месяца назад юноши, утверждавшего, что его темнокожая жена не красивая, то обратила внимание на то, какими счастливыми взглядами перекидываются молодые люди. "Она уже 2 дня не плачет" - рассказывал мне юноша, но глядя на них можно было подумать, что женились они по любви. Возможно, в этом случае родители угадали и парень с девушкой так быстро полюбили друг друга, а возможно заложенная многими поколениями любовь к своей второй половине так сильна в сердцах девушек, что интерес к новой жизни очень быстро пересиливает страх.

26-летний красавец - жених на непальской свадьбе

Проводив молодых, я пошла прогуляться по городу. По дороге общаясь с детьми, я открыла для себя новую игру. Игрушек у детей в непальских деревнях и маленьких городах обычно нет, и они играют в камушки. Смысл игры в том, что мелко наколотые кусочки камушков одинакового размера раскидываются по полу. Дети подкидывают один из них, и пока он в полете, нужно успеть поднять с пола еще один камушек, и поймать летящий. Надо сказать, что для такой игры требуется определенная сноровка – с ходу у меня не очень хорошо это получалось, и я проигрывала малышам.

Непальские дети в городе Бандипур. Всем хочется попасть в кадр

Пообщавшись с детьми, я дошла до еще одного свадебного шатра около дома невесты. Тут собрались одетые в красные сари ее родственницы. Они пели песни под аккомпанемент барабана и дружные аплодисменты, а одна из женщин, танцевала посредине шатра. Я посидела с ними, представляя, что всех этих женщин когда-то тоже привезли в незнакомый город, где им предстояло прожить в чужой семье всю свою жизнь, как постепенно они освоились, полюбили своих мужей, обзавелись детьми и новыми подругами. Нам, европейкам, можно поучиться у непальских женщин вполне естественным вещам, от которых мы так старательно убегаем - великому смирению, глубокому уважению родителей и традиций, и простому отношению к жизни.

непальская старушка

Тем временем стемнело, я спустилась в город. Вокруг небольшого храма Ганеша зажгли свечи, он таинственно светился посреди темной улицы, озаряемый огнем и светом круглой луны.

девочка около храма Ганеша, Непал, город Бандипур

Я бродила по улице города, заглядывая в освещенные магазинчики и рестораны, расположенные на первых этажах домов. И мне захотелось перестать быть человеком-невидимкой, выйти из темноты и посидеть в этих кафе. Такого желания в Покхаре не возникало, и тут я с радостью осуществила его. В одном кафе поела «мо-мо», в другом – попила чай, общаясь с жителями и вкушая неторопливый колорит местной жизни.

Женщина готовит завтрак на очеге  во дворе непальского деревенского дома, город Бандипур

Через пару часов вернулась невеста. По традиции после свадьбы невесте не обязательно сразу переезжать в дом жениха – какое-то время она может пожить с родителями. И вот, успокоенная этой отсрочкой, в окружении нескольких подруг и идущим сзади женихом, девочка шла домой.

Рано утром я снова отправилась гулять по Бандипуру. Город очень маленький, с деревенским укладом жизни. Жители встают с рассветом, и пока не жарко, занимаются делами. Одни подметают двор и готовят завтрак, другие уже заняты на огороде – сейчас пахотная пора, третьи идут в джунгли за дровами, четвертые с большими кувшинами направляются к источнику за водой.

утро в непальской деревне. Непальская красавица направляется за водой к роднику

Местные жители дружелюбные и общительные, тут нет повсеместного попрошайничества, как в районе Покхары. Местные жители справедливо заметили, что европейцы знают только одно слово на непали: "Намастее", и с раннего возраста приучают детей здороваться с иностранцами. Поэтому о приближении белого человека слышно издалека по пронзительным детским крикам: "Намастее!". Дети школьного возраста любят пообщаться с европейцами, но все задают одни и те же вопросы: как зовут, откуда приехал, сколько дней в Бандипуре, как давно в Непале, нравится ли Непал... Я так и не поняла, запоминают ли они ответы на свои вопросы, но интерес проявляют очень живой.

непальская девочка, город Бандипур

Окрестности Бандипура живописные – причудливых форм холмы - местами заросшие джунглями, местами скалистые, осенью, когда нет облаков, с них открываются виды на заснеженные Гималаи. По холмам раскиданы деревни с симпатичными каменными домиками, окруженные банановыми, апельсиновыми садами. В городе несколько храмов, ухоженные, но по внешнему виду они либо современные либо недавно отреставрированные. Я хотела сходить на пуджу, но и рано утром, и в вечерние часы храмы были закрыты.

Город Бандипур, Непал

Вечером, гуляя по тропам вокруг Бандипура, я поняла, что нахожусь в совершенно идеаллистическом месте. Смеркается, я иду в полном одиночестве по древней каменной дороге в окружении холмов, скрывающихся за пеленой тумана, Тепло, запахи южного лета, и что есть мочи стрекочут сверчки. Надо мной на холме стоит старый, средневековый город, течение жизни в котором, в силу традиций, относит на несколько веков назад. Ничто не напоминает о том, что где-то в мире бурлит жизнь: кто-то думает о деньгах, кто-то вершит чужими судьбами, кто-то разрабатывает новые идеи... Спокойствие и расслабленость. И тут из-за горы вылезает огромная красная луна.
Ну разве можно не быть счастливым в такой обстановке!?

Практическая информация

Бандипур расположен в 8 км от трассы Катманду - Покхара. Чтобы попасть в него, нужно доехать до города Думре (около 60 км от Покхары и около 120 км от Катманду), и дальше ехать на "локал-джипе". А можно от Думре подняться до Бандипура пешком, но идти лучше не по новой дороге, по которой ездят джипы, а по старой - широкой каменной тропе. Практически на каждом доме главной улицы Бандипура висит табличка "Гест-хауз", но приличных комнат не так много, нужно выбирать, и комнату лучше смотреть здесь - на перефирийных улицах тоже есть гест-хаузы, но комнаты в них не ахти, а цены высокие. Более-менее приличные комнаты я видела в гест-хаузе, в современном доме, стоящем над старым городом, по пути к самому крупному в городе храму. Но цены на них относительно Покхары высокие - 400-500 рупий. На главной улице множество ресторанчиков, некоторые из них "европизированные" - с меню на нескольких страницах, накрытыми скатертями столиками, а некоторые - обычные непальские забегаловки, в которых утром можно съесть омлет, в обед "мо-мо", а в ужин "дал-бат". На улице Bandipur bazaar находится информационное бюро, на входе в город стоит большая схема с указанием основных достопримечательностей, а на перекрестках - направляющие указатели. Но городок очень маленький, заблудиться в нем невозможно, и за пару дней в Бандипуре вы пройдете по всем улицам города не по одному разу.

На главную страницу

Алфавитный указатель городов и достопримечательностей

Общение:

Гостевая книга

Контакты:

Татьяна Макаренко
Основной сайт: http://www.fotoputi.com
е-мейл: m_tanya@mail15.com
Skype: tatamaka
ICQ: 333-194-477

Сайт моей попутчицы Веры Адлер

 

Давайте уважать АВТОРСКИЕ ПРАВА!!!
Если Вы хотите использовать текст или фотографии, свяжитесь со мной.