Фотопутешествия

по ИНДИИ и НЕПАЛУ

Трек в индийских Гималаях. Sunderdhunga

Прямых джипов из Багешвара в Лохаркхет мы не нашли, и поехали до Копхота, где нашли джип до деревни Сонг, из которого, по описаниям и начинаются все маршруты в этом районе. Сонг нам абсолютно не понравился – маленький и безликий, как и тысячи других в Индии, пересадочный пункт до окрестных деревень. До Лохаркета еще 4 км и метров 400 по высоте. Джипы туда ходят, но как и все джипы, не по расписанию, а как придется. Надо ждать. Сколько? Час, два, может быть три...Подождите..должен быть. Неожиданно минут через 20 появляется джип. Кроме десятка пассажиров он везет еще шесть огромных, метров по 6, металлических труб, которые просто привязаны по бокам машины. Все это напоминает какой-то неуклюжий катамаран. К моему огромному удивлению, он как-то разогнался и пополз вверх по пыльной и узкой, петляющей над долиной дороге. Нам повезло трижды. Во-первых, это странное сооружение доехало до места назначения. Во- вторых, место назначения оказалось даже выше Лохаркхета метров на 200, что, учитывая вес нашего багажа, было немаловажно. В третьих, в дороге мы познакомились с местным парнем, который показал нам маленький и тихий недорогой отель Forest rest House , стоящий в стороне от поселка. В отельчике было всего одна большая спальная комната с 6-8 сдвинутыми вместе кроватями и небольшой холл, свет – только от солнечных батарей. Но повар, он же сторож, и он же администратор, сразу нам понравился, он прямо излучал доброту и заботу, и согретые приготовленным по нашему спецзаказу ужином ( просто отварной картофель и чапати) мы уснули, чтобы завтра оправиться в путь, к перевалу Дхакури.

Вид на Лохаркхет, Пиндари трек

Тропа к перевалу начиналась прямо от порога нашего отеля, да и сам перевал был виден, можно сказать, из окна, однако эта близость оказалась обманчивой, набор высоты внушительный, метров 600, и подьем на перевал занял 4 часа, которые не показались нам очень легкими. Собственно, как часто здесь бывает, тропа эта – даже не тропа, а мощеная камнем дорога, связывающая через рододендроновый лес два горных ущелия. Пару раз нас обгоняли небольшие, по 5-6 осликов, караваны, которые везли мешки с рисом и другими необходимыми продуктами в горные деревни, по дороге встречались стада овец, и даже коровы.

Рододендроновый лес, Индия

лес с рододендронами, Индия, Гималаи

Вид с перевала вознаградил нас за наши труды. Прямо перед нами - белые вершины массива Нанда Деви и два главных ущелья района – Сундардхунга и Пиндари.

Вид с перевала на пути к леднику Пиндари

Одна из гор массива Нанда Деви, Гималаи

Рододендрон на перевале, Гималаи, Индия

20 минут спуска приводят нас к большой поляне с домиками отеля KMVN и памятником индийским альпинистам, погибшим на пике Мактоли. Выпив чая с бисквитом – традиционная еда на тропе, где есть дхабы, мы продолжаем свой путь. Местность очень населенная, не успев покинуть один поселок, тропа приходит в следующий.

Indain village, pindari trek

jungle in Himalaya, North India

Пиндари трек, уттаранчал, индийские Гималаи

Еще через несколько часов мы подходим к совсем маленькому одинокому отелю Анона, от которого открывается один из самых красивых видов в районе.

тропа к леднику Пиндари, Сундер Дхуунга, Кафни, Индийские Гималаи

Прямо перед нами, на другой стороне реки Пиндари - лесистое и безлюдное ущелье Сандардунга, в красных вспышках огромных рододендронов, прочерченое косыми линиями впадающих ручьев, ведущее прямо к белым вершинам.

Вид на долину Сундердхунга и Пиндари

У нас есть три варианта маршрута – Сундардхунга, о котором мы знаем очень мало, так как не собирались туда идти, ледник Пиндари – о котором мы знаем , что все туда ходят очень много, и интернет просто забит описаниями и воспоминаниями об этом маршруте, и поэтому мы точно туда не пойдем, и маршрут к леднику Кафни, о котором информации мало, но там тоже безлюдно и очень красиво, как и в ущелье Сундардунга. Останавливаемся в отеле Анона, так как, конечно же, решаем идти в начале в Сандардунгу – долой проторенные дороги – даешь приключения.

На тропе к леднику Сундер Дхунга, Индия

 

Утром спускаемся к мосту через реку Пиндари. Наш путь лежит к деревне Джайтоли – последнему населенному пункту в этой долине. До Джайтоли – 7 км и метров 600 подьема по уложенной камнем горной тропе, скорее дороге, сделанной на века, как когда-то в Европе выкладывали мощенные улицы. К слову сказать, эти тропы –дороги обычно сделаны гораздо солиднее, чем улицы в большинстве деревень. Путь идет через рододендроновые леса, за каждым поворотом открываются прекрасные виды на стоящие впереди вершины, и через 3 часа мы приходим в живописную деревню Джайтоли.

цветущие рододендроны в гималайских джунглях

Индийская деревня в предгорьях Гималаев

деревенские девченки, Гималаи, Индия

 

В деревне домов 20 и два отеля. Заметим, что и ранее, и здесь под отелями понимается место, где можно поспать в доме и поесть, это имеет мало общего с отелями в обычном, европейском понимании. Не очень задерживаясь, только попив чая с печеньем, отправляемся дальше. Уже через полчаса попадаем просто в ботанический сад, и продолжаем путь в окружении рододендронов всех оттенков, от темно-красного до нежно-лилового, яркой зелени, скал и ручьев. Впечатление парка усиливает каменная тропа, как в Волшебнике изумрудного города, то поднимающаяся вверх, то стремительно падающая вниз к очередному мосту через ручей с прекрасной холодной водой, чтобы потом опять взобраться наверх и показать нам ожидающие нас ледники.

снежники в ущелье, поросшем рододендронами Sunder Dhunga trek

Sunder Dhunga valley, UK, India

гималайская горная река

Однако подьемов существенно больше, чем спусков, и когда через три часа мы подходим к ярко-зеленой поляне с развалинами домика, окруженной со всех строн исполинскими цветущими рододендронами, решаем остановиться на этой поляне. Тщательные исследования поляны не прояснили, где же бывшие жители брали воду, и нам приходиться идти за водой метров 200 назад, к ближайшему ручью, но это не проблема – у нас есть большой и надежный полиэтиленовый мешок, в котором легко принести 5-7 литров воды, чего нам хватает на вечер и утро. Вечером на поляне прохладно, чувствуется дыхание не очень далеких ледников, и мы думаем, что на высоте 3000 м, где находится место под названием Сундардхунга будет достаточно холодно.

ночевка на пути к леднику sunder dhunga

Утром вышли в 8 часов. После поляны тропа вышла к широкой долине, образованной размывами реки. Дальше она шла вдоль реки, и все больше напоминала обычную горную, с осыпями и переходом рек по камням, а не по мостикам, с переходом тающих снежников, местами пропадая вообще, и стало понятно, почему нам настоятельно рекомендовали взять проводника. В одном месте тропа представляла собой несколько длинных бревен, повисших над пропастью, внизу бушевала река, сверху над тропой нависали красные рододендроны, а впереди сверкали на солнце белые вершины и уже проглядывала впереди зеленая поляна с одиноким симпатичным домиком – Сундергунда. Однако, как здесь и заведено, к 12 часам погода стала портиться, а еще через час разразился настоящий шторм, со снегом и градом. Но война – войной, а обед по расписанию, и мы спрятались под ближайшим рододендроном готовить чай и «Магги» – быстро растворимую вермишель, в надежде, что пока мы обедаем, это безобразие закончится. Через час безобразие не закончилось и мы решили идти к домику. До домика минут 30, да и стоит он на слишком продуваемом месте, но это лучше, чем останавливаться в мокром лесу, слегка припорошенном снегом и градом. Через 10 минут мы пересекли небольшой ручей, и вдруг, к нашей радости, увидели еще один домик, укрытый в глубокой ложбине, и всего в пяти минутах пути. Домик оказался точной копией нашего отеля Анона, с тремя аскетическими комнатами, застеленными соломой, на которых, к нашей радости не было замков, и закрытой крышей террасой. Он показался нам просто щедрым подарком судьбы. Несмотря на все еще идущий снег, на защищенной от ветра террасе было не так уж и холодно, мы выбрали себе центральную комнату без окон, поставили в ней палатку, и занялись приготовлением ужина. Наша газовая горелка немного согрела комнату, и хотя все еще шел снег, нам было уютно и комфортно, что еще раз подтвердило известную истину – все познается в сравнении.

Sunder Dhunga trek, base camp

Встали в 6 утра. Ночью был мороз – выпавший вчера снег еще не везде расстаял, но небо было чистое, и пока мы готовили завтрак к нам пришло солнце, сразу превратив лежащую чуть ниже нас долину в цветущий зеленый ковер, в окружении сверкающих в утреннем солнце вершин. Завязываем дверь нашего номера на веревочку, чтобы обезьяны не раскидали вещи, и выходим. Тропа идет вниз, к слиянию двух рек – с ледников Сундер Дхунга и Равалидвар. Через Равалидвар довольно высокий мостик – метра 3 до бурной воды. Наверное, мы первые в этом сезоне, так как мост местами поврежден, но мы переходим на другую сторону и через мелкие кусты и чахлые березки начинаем подьем. Тропа видна лишь отчасти, иногда едва угадывается, теряем ее постоянно, особенно в местах, где сошли зимние сели, но упорно находим ее вновь, и продолжаем движение. По пути вспугиваем много огромных сине-желто-желтых птиц, прямо не птицы, а какая-то радуга, размером с добрую курицу, а у нас уже месяц сплошного вегетарианства. Облизываемся и продолжаем путь. Натыкаемся на закрытую лианами темную пещеру под большим камнем, под которой лежат остатки крупного рогатого животного. Забыв о своих хищных желаниях, возникавших при виде птиц, спешим унести ноги. Впереди по мере подьема мало что меняется, зато, оглядываясь, мы видим как растет и растет за нашей спиной громада красивейшей вершины района – Равалидвар. Два часа подьема подводят нас к огромным нависающим скалам на берегу бурной реки. Нам понятно, что в этом месте тропа переходит на другой берег, но к нашему величайшему сожалению, наш маршрут окончен – тающие снега превратили небольшой ручей, который, по-видимому, легко переходится в мае или июне, в бурный и широкий поток, и все наши попытки переправится на другой берег окончились неудачей.

Sunder Dhunga, near the glasser

Sunder dhunga

За полтора часа спускаемся к нашему мостику и предпринимаем короткую разведку пути к леднику Равалидвар. Через два часа понимаем, что тропы мы найти не можем. Кроме желания подняться к основанию красивейшей вершины района мы ничего не имеем – ни хороших карт, ни описаний. Этот вариант просто не был запланирован. Слегка огорченные возвращаемся к нашему домику, но приятный ужин (рис с соевым мясом), индийский чай с сухим молоком, и грамм по 50 хорошего шотландского виски ( еще из Duty free ) поднимают настроение. Завтра попробуем подняться к озеру Деви Кунд. Правда, то, что мы видели сегодня, не внушает большого оптимизма: на пути к озеру раскинулись огромные снежные поля... Но утро вечера мудреннее.

Тропа к озеру идет прямо от домика, круто взлетая вверх, почти без серпантина. Идем и волнуемся – если тропа пойдет направо, мы сразу выйдем на снежные склоны, и мы или потеряем тропу под снегом, или не решимся идти по крутым и лавиноопасным склонам. К счастью, тропа, как я и надеялся, пошла налево. Через час крутого подьема лес кончился, через глубокую долину, справа, слева и перед нами – сплошные снежные горы. Одеваем темные очки и продолжаем подьем. Снежников, через которые проходит наша тропа становится все больше, пока, в конце концов, они не сливаются в бескрайние снежные поля.

trek in Himalaya

the path to Devi khund, sunder dhunga

Прямо перед нами – огромная вершина Мактоли, направо устремляется в небо красивейшая вершина Равалидвар. Не так уж и много на свете таких красивых вершин. На память приходит кавказский пик Ине, но Rawalidwar , конечно, грандиознее. Поднимаемся еще метров на 150 по снежным полям – прекрасное место для совершенствования техники хождения по снегу и катания глиссером. До безымянной вершины с высотой 4700 м, на склонах которой мы развлекаемся, менее часа подьема, но уже 12 часов, скоро погода начнет портиться – не хочется ловить мокрый снег на спуске.

 

Nanda Devi peaks

the path to Devi lake, Nanda Devi Himal

Один из пиков массива Нанда деви

на пути к озеру Devi Khund, трек в Уттаркханде

Пофотографировав, и немного отдохнув возле выступающих из под снега остатков какого-то строения, весело покатились вниз. По пути внимательно просмотрели пути к леднику Равалидвар. Ничего утешительного не увидели. Если тропа и есть, она не видна, и мы не знаем где она, а подьем прямо по ручью, скорее всего, невозможен, так как уводит в каньон. Значит, придется и здесь отступить.

Но после уведенных красот настроение у нас великолепное, и через час спуска мы оказываемся возле нашего домика. Больше в ущелье Сундер Дхунга делать нечего. Собираемся и идем вниз, по уже знакомой сказочной дороге, среди водопадов и рододендронов. Через три часа приходим в деревню Джойтоли. Всего три часа спуска, и разница высот то – всего метров 500, но здесь уже не чувствуется холодное дыхание ледников, вечером тепло и приятно, а непритязательный туристский rest house с кроватями и пластиковым столиком после нашего горного убежища кажется нам дворцом. Как и во всех наших горных отелях - мы единственные посетители, нам – вся любовь и внимание, хотите ведро горячей воды – пожалуйста, хотите отдельно приготовленные, просто картофель и жареный лук, без специй, без соли, и без всего – пожалуйста. Над нами сияют огромные звезды, в очаге во дворе потрескивают дрова – это для нас готовят ужин, на деревянных нарах постелено по два матраса – ну, чем не рай. Завтра мы пойдем к деревне Кхати – промежуточному пункту на нашем пути к леднику Кафни, второму, не слишком затоптанному месту района. В ущелье Сундер Дхунга мы не встретили ни одного человека. Что нас ждет на Кафни?

* Текст написан моим спутником Игорем

Карта маршрута к леднику Sunderdhunga

 

На главную страницу

Алфавитный указатель городов и достопримечательностей

Общение:

Гостевая книга

Контакты:

Татьяна Макаренко
Основной сайт: http://www.fotoputi.com
е-мейл: m_tanya@mail15.com
Skype: tatamaka
ICQ: 333-194-477

Сайт моей попутчицы Веры Адлер

 

Давайте уважать АВТОРСКИЕ ПРАВА!!!
Если Вы хотите использовать текст или фотографии, свяжитесь со мной.