Фотопутешествия

по ИНДИИ и НЕПАЛУ

Ламаюру (5-10 октября 2007 года)

монастырь Ламаюру, Ладакх, Индия

Приехали мы в Ламаюру после нашего полуавтобусного трекинга Алчи – Соспол Гомпа. Последние 20 км перед Ламаюру дорога очень красивая, проходит мимо ярко бирюзовой реки в скалистых берегах, а потом взбирается высоко на склон маленькой реки. Поселились в монастыре. Здесь оказалась большая гостиница с кроватями и даже с горячей водой. Три предыдущие ночи мы спали на полу, поэтому очень обрадовались кроватям.

Вера на дороге в Ламаюру, Ладах

Утром нас разбудили детские голоса, горланящие у нас под окнами на разные лады мантры. Так учатся юные монахи – встают до рассвета, выходят в монастырский двор, рассаживаются спинами друг к другу на землю и минут 40 учат молитвы.

юный лама из монастыря в Ламаюру, Ладах


Мы отправились на гору смотреть рассвет. Ламаюру – небольшая деревня, расположенная на склоне горы под монастырем. Растительности тут очень мало. Летом козы и овцы пасутся на верхних пастбищах, а сейчас они спустились вниз, и что едят здесь – неизвестно. В деревне во всю проходит подготовка к зиме – с утра девушки идут в горы собирать навоз (топливо на зиму), на крышах сушатся ветки, мелкие кустарники.

женщины готовятся к зиме - заготавливают хворост

Завтракаем мы с монахами. Чапати с овощной смесью и чай с молоком. В монастыре живут 22 юных ламы и 8 взрослых монахов. Вообще, здесь числится 400-500 монахов, но все они работают в монастырях в разных деревнях и собираются вместе на большие праздники 2 раза в год. После завтрака идем на пуджу. Сегодня пуджа проходит целый день. В большом зале – дети, в маленьком – взрослые. Взрослую пуджу проводят несколько пожилых монахов, они вяло читают молитвы, и оживают только когда начинают стучать в барабаны. В зал приносят много всяких вкусных приношений от местных жителей – орехи, бананы и проч. Заставляют весь стол. Мы к этому времени уже несколько скептически относимся к монахам, шутим, что это все взрослым, а детям ничего не достается. И правда, когда мы решили угостить юных лам карамельками, они окружили меня, и, расталкивая друг друга, начали выцарапывать конфеты из рук, что я даже испугалась. Таких голодных детей мы еще не встречали.

дети из Ламаюру

Идем прогуляться, знакомимся с юношей, идем к нему в гости. Нашего нового друга зовут Кончок Намгял. Он понятно отвечает вопросы о жизни ладахов, общаемся с ним. Рассказывает, что выучился на физика, учился в другом штате, в Ладахе хорошее образование получить негде. Может пойти работать в школу, но хорошую работу найти нелегко, дело решают взятки. Обучение в колледже стоит 70 тысяч рупий в год (немного меньше 2 тыс. долларов). Для Индии это очень много. Ему с деньгами помог брат, у которого гостиница в Ламаюру. Договариваемся встретиться чтобы пойти вместе к амчи (местному целителю), бежим на обед в монастырь – нас пригласили монахи. Тут пир! Рис + 2 овощных блюда + дал + молочное + десерт (маринованные фрукты).. Мы удивляемся, как же хорошо монахи живут! Нам показывают одного из монахов, говорят, что это спонсор сегодняшнего обеда. После трапезы все возвращаются на пуджи.

Мы тоже посидели на пудже и отправились к нашему новому другу, и с ним к амчи. Мы прочитали об амчи в книге про Ладах и загорелись идеей посетить увидеть. Амчи оказался стареньким дедушкой, мы отвлекли его от важного занятия – стрижки коз, поэтому он был нам не очень рад. Лечение травами – занятие семейное, знания передаются из поколения в поколение. У нашего амчи 3-4 поколения занимались этим ремеслом, а детей у него нет, поэтому здесь был мальчик - ученик.

Лекарства оказались уже готовыми, а мы то думали, что он будет делать смеси специально для нас. Для кожи он дал минерального порошка, который надо разводить водой, а мне от носа - черных пилюль, наверное общеукрепляющих. Мы дали амчи денежку, он показал нам старый запыленный чемодан с травами, напоил чаем.
Распрощавшись с амчи и нашим другом Кончоком Намгялом, мы пошли к монастырю. По дороге встретили девочку с маленькими козлятами, потом к ней подошла бабушка еще с двумя новорожденными. Козлят сразу после рождения забирают из общего стада домой, а к козе приносят их кормить. Нам дали малышей, и пригласили в гости к бабушке. Мы сидели на полу на матрасе, нянчили козлят и разговаривали с внучками бабушки. Они рассказали, что ей 60 лет, у нее 9 детей и 15 внуков. У их семьи большое хозяйство – 20 овец и коз.

60-летняя ладакхская бабушка 15 внуков и внучек

Вернувшись в монастырь, решили помочь готовить ужин. Готовят не монахи, а повара, но тут присутствовал один монах, тот самый спонсор сегодняшних трапез. Он руководил процессом. На ужин делали тукпу с самодельными макаронами. Вера раскатывала макароны, а я бросала их небольшими порциями, чтобы не слиплись, в кастрюли с тукпой. Мясо в монастырях не едят. Во время готовки в кухню заглядывали юные ламы и удивленно уставлялись на нас. В ажиотаже мы даже предложили монахам приготовить им блинов на завтрак, но, оценив свои силы, передумали.

Ужинали вместе с монахами. Отдельно детский стол, и отдельно – взрослый, за который посадили и нас. Тарелки у детей в 2 раза меньше, чем у взрослых. Монахи вообще поесть не прочь! На 8 монахов на стол ставят почти такого же объема кастрюлю, как и на 22 детей и подростков. Вместо чая вечером пьют воду, считая ее полезной для здоровья.
Поев, монахи сидели за столом и что-то обсуждали. Мы наблюдали за ними, пытаясь угадать, о чем они говорят.

Последующие 2 утра я снова ходила встречать рассвет. В 6.30 яркое солнечная полоса начинает сползать по склону горы и минут через 5 вся долина оказывается залитой солнцем. Наверху горы стоит чортен, окруженный флажками, куда я и направляюсь смотреть рассвет. Если, сидя около него, смотреть в одну сторону, можно наблюдать жизнь утреннего города: мужчины гонят скот на пастбище, бабули спускаются в город с корзинами на плечах, женщины выходят на крыши домов и вытрясают одеяла после ночи. На работу люди не ходят, большая часть - крестьяне. В поселке есть несколько мелких магазинчиков, школа, больница. Здесь шумно: слышно как юные ламы в монастыре выкрикивают молитвы. Но когда смотришь на город, дует ветер в лицо, быстро замерзаешь и садишься за небольшой холм. Отсюда открывается совсем другой вид. Только горы, никаких людей и никакой суеты. И тишина. Вдалеке на камне сидит монах – он приходит еще раньше меня, и медитирует часов до 10. Монах европеец, из Германии. Приехал в Ламаюру медитировать, но живет здесь не в монастыре.

Часа через 2 я возвращаюсь в монастырь – Вера к тому времени тоже возвращается со своей утренней прогулки.

я в Ламаюру

Мы идем смотреть на горные образования, называемые здесь Moon land . Результат эрозии, похоже на Каппадокию, но здесь нет грибов и фаллосов, только волны. В литературе встречается, что Ламаюру раньше было дном большого озера, но я не поняла, как это возможно, т.к. деревня находится на склоне ущелья, внизу течет маленькая речка, и ущелье здесь такое же, как и в других местах реки. Может, озеро было совсем огромное, и заливало всю долину…

Moon land, Lamayuru, Ladakh

Свет в Ламаюру бывает только вечером, поэтому готовить самим негде, а все рестораны закрыты – сезон закончен. Поэтому, поборов свое смущение оттого, что не порадовали монахов блинами, идем обедать в монастырь. По дороге встречтили лисицу - она пробежала с поля, где пасутся животные к склону горы, залезла на склон и наблюдала за происходящим внизу. Лиса сливалась по цвету со склоном. Около нее скакали сороки, но она на них не обращала внимания. Овцы правда испугались, и когда пришла лиса, поспешили дальше от того места.

После обеда мы решили дойти до большой зеленой реки в красивом каньоне, которую проезжали по дороге сюда. Ламаюру стоит на маленькой речке, которую мы перепрыгивали и перешагивали по пути. Мы удивлялись, ведь не такая маленькая деревня, как люди живут? В одном месте тропа обходит глубокий каньон по склону ущелья. Но внезапно тропа закончилась, впереди – земляной склон. Чтобы пройти пришлось выдалбливать на нем ступеньки, прошли. Через несколько метров начинается осыпь, по которой мы сползли - я на ногах, Вера на попе, объезжая трамплины.

Вера на прогулке по окрестностям Ламаюру

Голубая река, к которой мы шли, оказалась действительно очень красивой. Она протекает в глубоком каньоне с коричневыми отвесными скалами. На слиянии двух рек стоит недостроенный новый монастырь. Мы шутим, что если сегодня не получится вернуться в Ламаюру, заночуем здесь.

Новый монастырь на слиянии двух рек, ЛАмаюру

Вечером, вернувшись в Ламаюру, идем к Кончоку Намгялу. В гестхаузе его брата цветной телевизор и мы с удивлением узнаем, что в Индии существует телешоу типа нашего «Как стать звездой», так же дурачатся ведущие, а в рекламе показывают девушек в декольте и коротких юбках.

Утром следующего дня, когда я возвращалась в монастырь после восхода, встретила мужчину, который пригласил меня войти в гомпу. Здесь наверху – относительно новая гомпа (40 лет) и медитационный центр. Я сидела на ковре и наблюдала, как мужчина наливает Будде воды, распевая мантры. В храме много красивых чокп (сделанные из теста разноцветные фигурки), приношения Будде. Здесь большая яркая сюжеткая чокпа – с деревьями, птичками – стоит под стеклом.

монастырь Lamayuru

После окончания всех ритуалов мужчина приглашает меня в гости. Это летний дом – одна комната, в ней и кухня, и хозяйственные принадлежности, и матрас для спанья. Зимой он спит в другой, маленькой комнате с печкой. Мы пьем чай, он показывает большую книжку с комиксами, рассказывающую о жизни одного человека, который много медитировал, несмотря на суровости жизни, и достиг просветления. Книжка толстая, и ее просмотр кажется утомил нас обоих.

После завтрака мы с Верой решили повторить поход к реке. Сегодня решили дойти до моста, который видели из автобуса. Дошли, перейти через него не смогли – высоко, доски не прибиты, прогибаются над нами. Часть досок вообще отсутствует. А внизу – обрыв и речка шумит. Прошли часть моста и повернули обратно!

на прогулке вдоль реки. Разноцветие камней

Вечером опять пошли к Кончоку Намгялу смотреть телевизор. Пока его не было, зашли в придорожный магазинчик, выпить чаю. Продавец, он же хозяин мазинчика, спал на полу магазина. Голову он положил на порог, чтобы без его ведома никто не зашел. И при этом смачно похрапывал! Мы в замешательстве остановились. Тут подъехала машина, вышел индус и безжалостно разбудил спящего. В магазинчике, мы устало развалились в креслах, потребовали чаю с молоком. Продавец был такой сонный, что никак не мог понять, чего мы хотим. Пришли 2 мужчины, потребовали рома. И стали пить его, разбавляя примерно 1:5, иначе, как они объяснили, крепко и горячо внутри.
Вечером встретили байкера, испанца, который рассказал, что приехал на своем мотоцикле из Парижа на мотоцикле через Югославию, Турцию, Иран, Пакистан.

Утром нового дня возвращались в Ле. Автобус опоздал на час, и в нем не оказалось мест. Заявив об этом, водитель уже готов уехать без нас (а это был единственный и последний на сегодня автобус), но мы не позволили. Доехали до ближайшей деревни стоя, а там увидели еще один автобус и подошли к водителю. Он оказывается тоже едет в Ле. Народ уже загрузился, но мы попросили их подождать, пока снимут вещи с крыши нашего автобуса. В новом автобусе ехали одни кашмирцы. Помощник водителя вначале хотел посадить нас в салоне, отдельно друг от друга, но, подумав, взял в кабину водителя. Здесь принято, что в кабине стоят специальные лавки для пассажиров, и обычно все занято. Я раньше думала, что на этих местах сидят несостоявшиеся водители. Оказалось, сидеть тут достаточно удобно и интересно – перед большим стеклом, в которое видны все виражи дороги. Водитель и помощник оказались хорошими, шутили с нами, мы угощали их конфетами. Когда на одном из поворотов подобрали еще двух женщин, и они угостили водителя и помощника грушами, те отдали их нам. Мы пошутили, что местные фрукты для них слишком мелкие и кислые – Шринагар находится на высоте 2000 метров и там растет гораздо более вкусные фрукты.
Дорога очень красивая. Большая часть проходит вдоль реки Индус. На небе – не облачка. Вершины гор за время непогоды покрылись снегом. Ослепляющее яркий пейзаж.

Мы радовались, что так хорошо едем.

На главную страницу

Алфавитный указатель городов и достопримечательностей

Общение:

Гостевая книга

Контакты:

Татьяна Макаренко
Основной сайт: http://www.fotoputi.com
е-мейл: m_tanya@mail15.com
Skype: tatamaka
ICQ: 333-194-477

Сайт моей попутчицы Веры Адлер

 

Давайте уважать АВТОРСКИЕ ПРАВА!!!
Если Вы хотите использовать текст или фотографии, свяжитесь со мной.